Покупающим цифровую фотокамеру

Выбираем цифровую камеру по ключевым характеристикам

Большая доля пользователей, выбирая цифровую камеру, в первую очередь ориентируется на основные параметры и цифры. То есть те характеристики, которые производитель указывает в рекламной листовке. Как же относиться к этим данным?

Объять все нюансы выбора цифровой камеры не являлось целью данного обзора. Мы лишь расскажем о том, что является важным на наш взгляд, а без чего можно и обойтись.

Предполагаем, что стоящий перед проблемой выбора:

Если это хотя бы по большей части соответствует действительности, то скорее всего написанное ниже вполне можно воспринимать как руководство к действию.

Итак, начнем с того, с чего начинается реклама фирм-производителей любого цифрового аппарата:

Матрица ПЗС отвечает за регистрацию изображения, сформированного объективом. А начинается реклама с нее именно по той причине, что еще несколько лет назад именно матрица являлась самым узким местом всех цифровых фотоаппаратов. За последние пару лет произошел существенный скачек в ее размерах, однако, по традиции всегда начинают именно с нее.

Матрица описывается двумя основными параметрами - размерами в пикселях, и линейными размерами - в мм или дюймах.

В общем случае, чем больше размер матрицы в пикселях, тем лучше. Беда только в том, что стоимость камеры при увеличении числа точек на матрице растет значительно быстрее, чем линейные размеры снимка. Например, если разница между 2 и 3-х мегапиксельными камерами примерно равного класса составляет примерно треть стоимости, то и линейные размеры снимка у 3-х мегапиксельной камеры примерно на 28-30% больше. Разница в стоимости между 3-х и 4-х мегапиксельной камерой составляет также около трети, но размер снимка при этом у новой камеры будет всего на 10-12% больше, чем у 3-х мегапиксельной. Объясняется это явление достаточно просто - кроме общего размера матрицы в пикселях существует понятие еще и так называемого «эффективного» размера, то есть количества точек, принимающих непосредственное участие в регистрации изображения. Для 3-х мегапиксельной камеры это примерно 3,1-3,2 миллиона реальных точек, для 4-х мегапиксельной - 3,8-3,9 миллиона соответственно. Желающие проверить приведенные цифры могут также воспользоваться максимальным заявляемым разрешением у сравниваемых камер.

Не вдаваясь в подробности, отметим, что заявляемые производителями размеры вроде 1:1.8" - это длина диагонали матрицы, а «дюйм» здесь - это не обычный линейный дюйм. Впрочем, для целей сравнения этого достаточно: так, матрица 1:1.8" больше, чем 1:1.6". Чем больше линейные размеры матрицы, тем большую площадь имеет каждый светоприемный элемент на ней. Элементы большего размера формируют более точное изображение в целом. Но чем больше линейные размеры матрицы, тем дороже она стоит. Матрицы, используемые в профессиональных цифровых аппаратах даже при меньшем количестве пикселей стоят существенно дороже, чем те, что применяются в любительских камерах - отчасти благодаря ресурсоемкости производства матриц большого размера. Выбор среди любительских камер «по линейным размерам матрицы» весьма скромен - поэтому можно ограничится просто пониманием значения этого параметра. В то же время некоторые производители при переходе в новой камере с 3-х на 4-х мегапиксельную матрицу оставляют ее линейные размеры прежними. Такое решение позволяет использовать старый конструктив, включая оптику, переключив внимание покупателей на «мегапиксели». На тот факт, что размер светоприемного элемента уменьшился (а также на возможные последствия этого), никто, за исключением некоторых независимых обозревателей, внимания не обратит.

Наши рекомендации по теме «Матрица»
не стоит при выборе камеры основное внимание уделять мегапикселям. Камера должна быть сбалансированным устройством, и покупать «новую» камеру со старым объективом только из-за выросших размеров матрицы вряд ли нужно. На конец 2001 г. оптимальной матрицей представляется 3-х мегапиксельная. Если же вы не планируете печатать снимки крупным форматом, и бумажный снимок 10х15 см для вас вполне приемлем, то тогда вполне можно ограничится матрицей и с 2-мя миллионами эффективных пикселей.

Основные параметры, которыми характеризуется объектив: относительное отверстие (светосила), разрешение, фокусное расстояние, минимальные дистанции фокусировки, искажения. По конструкции объективы можно разделить на выдвигающиеся (складывающиеся) и неподвижные относительно корпуса.

Относительное отверстие (геометрическая светосила)

Это величина, показывающая, как много света проходит через объектив. Светосила определяется как отношение диаметра отверстия объектива к фокусному расстоянию, поэтому далеко не факт, что тот объектив, отверстие которого показалось достаточно внушительным, будет иметь при этом высокую светосилу. Для того, чтобы сравнить разные камеры между собой по этому параметру, достаточно взглянуть в спецификации на заявленное значение диафрагмы (относительного отверстия объектива). Так, объектив с диафрагмой 1:2.8 светосильнее, чем тот, у которого диафрагма 1:4. В условиях одинакового освещения первый аппарат позволит снять кадр с вдвое более короткой выдержкой, например, 1/60с вместо 1/30с у второго аппарата (если, конечно, предположить приблизительно равную светочувствительность у обоих аппаратов). Кроме прочего, объективы с большой диафрагмой удобны для портретной съемки в тех случаях, когда требуется обеспечить «размытый фон», сфокусировавшись исключительно на персонаже портрета.

Для пленочных камер это величина в штрихах на линейную единицу (дюйм, сантиметр) - а именно сколько штрихов различает объектив. В случае с цифровыми камерами разрешение в привычных единицах узнать крайне затруднительно, ведь объектив у любительских камер несъемный. С другой стороны, при проектировании камеры производитель обычно достаточно точно согласует разрешение (а иногда и с существенным запасом) относительно матрицы. Опасения могут вызывать только упомянутые ранее в разделе «Матрица» случаи использования в камерах с новой, более «мегапиксельной», матрицей старых объективов. И если такие опасения возникают, развеять их (или подтвердить) могут только результаты тестов камер, например здесь

Реальные значения фокусного расстояния в миллиметрах у цифровых камер, в отличие от пленочных, затруднительно оценивать. Поэтому большинство производителей указывает также «эквивалентное» фокусное расстояние - в эквиваленте обычной пленочной 35-мм камеры. Поэтому есть смысл оперировать именно этим термином. У самых дешевых фотоаппаратов фокусное расстояние фиксированное (обычно это 35-40 мм в упомянутом эквиваленте): приблизить изображение средствами объектива фотограф не может. У более дорогих камер фокусное расстояние переменное, и меняется от 35-40 мм до 90-140 мм. В этом случае в спецификации говорится о том, что камера имеет оптический зум (zoom): наиболее распространен 3-х - 4-х кратный.
Для большинства случаев использования аппарата этого достаточно - фокусное расстояние 30-40мм позволяет снимать «широким углом» архитектуру, пейзажи или интерьеры; приближение в 2-3 раза дает возможность приемлемой портретной съемки или съемки удаленных от фотографа объектов. Для тех случаев, когда такой кратности явно недостаточно, некоторые камеры имеют 7-ми и даже 10-ти кратный оптический зум. Цена таких камер существенно выше, и не только за счет оптики - многие из них имеют дополнительные функции и алгоритмы для телесъемки.

Минимальное расстояние, на котором камера способна сфокусироваться на объекте съемки. Если быть точным, это не характеристика объектива в чистом виде, а характеристика камеры в целом, так как важную роль играют и программные функции камеры. Обычно говорят о двух цифрах - минимальной дистанции (или диапазоне фокусировки) в автоматическом режиме, и в ручном или «макро». Макро режим знаменателен именно тем, что предназначен для фотографирования маленьких объектов: насекомых, растений или мелких ювелирных изделий. Однако под термином «макро» разными производителями может пониматься минимальная дистанция фокусировки и в 2, и в 20 см - поэтому само по себе наличие такого режима в камере мало о чем говорит.

Чем проще объектив (в случае дешевых камер) или чем больше диапазон фокусных расстояний, тем больше такой объектив вносит (в той или иной мере) различных искажений при съемке. Как проявляются те или иные искажения, можно посмотреть на реальных снимках, например, одно из самых неприятных искажений - хроматические аберрации (по углам кадра вокруг веток, источников света, других резких границ наблюдаются цветная окантовка) - отчетливо видны здесь:

Тут все достаточно просто: складывающийся (выдвигающийся) используется только в компактных камерах - именно для целей компактности. Такую камеру легко повесить на пояс, или положить в карман. Минус - большее, в сравнении с камерами с неподвижным объективом, время на подготовку к съемке. Неподвижный объектив используется в некоторых компактных камерах без зума и полупрофессиональных камерах. Его минус опять же очевиден - зум-камера с таким объективом будет иметь заметно большие размеры, что не всегда удобно.

Это следующий весьма важный момент. Наряду с привычными для пользователя пленочных камер функциями, такими, как режимы фокусировки и экспозамера, выбора сюжетной программы (портрет или ночная съемка), цифровые камеры обладают и дополнительными возможностями. К ним можно отнести в первую очередь настройки температуры белого цвета, контурной резкости, цветности, контрастности. Во вторую очередь - сервисные функции, такие как вывод гистограмм яркостей снимка, режимы брекетинга по выдержке или балансу белого, выбор лучшего снимка из серии и т.п.

Не останавливаясь на «классических» функциях - режимах фокусировки и экспозамера или выбора «сюжета» - постараемся коротко рассказать о наиболее важных и интересных «цифровых» возможностях.

Настройка, аналогичная температуре белого у монитора и функционально соответствующая типу используемой пленки в аналоговой камере. В зависимости от условий съемки (помещение, яркое южное солнце, съемка в тени, зимняя тундра), используется тот или иной цветовой профиль. В случае с аналоговой камерой - заряжается пленка для соответствующих условий или устанавливается светофильтр; у цифровой камеры можно определить условия съемки в настройках. Конечно, у всех цифровых аппаратов существуют автоматические режимы, однако, в зависимости от конкретной модели или особо сложных условий освещения, камера может и ошибиться. В этом случае различные аппараты позволяют задать как тип освещения (лампы накаливания, яркое солнце, люминесцентное освещение), так иногда допускают и определение пользователем того цвета, который будет для камеры «белым».

В некоторых ситуациях автоматики камеры бывает недостаточно: при съемке яркого пространства из-под темного навеса или арки бывает необходимо снизить контрастность и, возможно, увеличить цветность - иначе некоторые очень темные или очень светлые детали потеряются. Некоторые сложные сюжеты не помешает снять с различными установками цветности - с тем, чтобы впоследствии на мониторе оценить, какой из снимков лучше передал реальность.

Хотя режим «ночной съемки» относится к разряду привычных сюжетных программ, в случае с цифровыми камерами именно этот режим имеет некоторые отличия. Он присутствует в большинстве аппаратов и позволяет снимать слабоосвещенные объекты с длительными выдержками. Одной лишь выдержкой дело не ограничивается - так как уровень шумов матрицы возрастает с увеличением выдержки, функция «ночной съемки» существенно ослабляет эти шумы. Например, снимки, сделанные в обычных режимах с выдержкой 1/4с или 1/2с могут содержать существенное количество точек с аномальной яркостью или цветностью. Тот же кадр, снятый в «ночном режиме», хотя и записывается примерно вдвое дольше, но произвольных ярких точек практически не содержит. Похожий эффект дает и включение режима принудительного «шумопонижения». Последний вариант встречается в камерах несколько реже.

В большинстве случаев их назначение - обеспечение дополнительных удобств при съемке или просмотре и помощь в неоднозначных ситуациях. Здесь стоит упомянуть возможность построения гистограмм яркости по сделанным кадрам, что позволяет оценить, насколько правильно был снят тот или иной кадр. Возможность брекетинга - последовательной съемки нескольких кадров, когда кадры, следующие за первым, снимаются с заданной пользователем вилкой в экспозиции - например, после кадра, сделанного с автоматически выбранной выдержкой 1/200с, делаются еще два кадра - с выдержками 1/100с и 1/400с. В некоторых неоднозначных случаях подобный режим помогает добиться максимально правильной яркости снимка. Выбор лучшего снимка из серии - камера делает несколько снимков, выбирая из них для сохранения наиболее резкий - при съемки «с рук» с длительными выдержками также полезная возможность.

Хотя эти режимы встречаются и у аналоговых камер, и с большой натяжкой относятся к «программным функциям» именно цифровых камер, все же будет нелишне напомнить о них. Существуют как полностью ручные режимы установки экспозиции/диафрагмы/фокуса, так и полуавтоматические. Среди последних необходимо отметить режим экспокоррекции - возможность увеличения или сокращения автоматически выбранной выдержки на задаваемую пользователем величину; и возможность установки требуемого значения выдержки или диафрагмы: например, для того, чтобы струи фонтана были похожи на снимке именно на воду, а не на разбившийся лед, пользователь может принудительно поставить выдержку 1/125-1/250с, а далее необходимое значение диафрагмы для заданной выдержки подберет автоматика камеры (т.н. «съемка с приоритетом выдержки»).

Обычно камера рассчитана на один определенный стандарт носителя, используемого в качестве памяти. Наиболее часто встречаются Compact Flash, Smart Media, Secure Digital, Memory Stick.

Самым распространенным можно считать Compact Flash карты. Различают Compact Flash типа 1 и типа 2. Все камеры, рассчитанные на Compact Flash, поддерживают карты типа 1. Тип 2 - чуть более толстая карточка, этому же типу соответствуют микровинчестеры IBM. Поддержка типа 2 вообще и микровинчестеров в частности отдельно оговаривается производителем. Из дополнительных полезных свойств карты памяти этого типа обладает возможностью подключаться к ноутбучным PCMCIA-портам через специальный переходник.

Smart Media - другой распространенный формат. Как и Compact Flash, Smart Media используется и в других устройствах, например, mp3-плеерах. Основным отличием от Compact Flash можно назвать отсутствие на карте контроллера, что с одной стороны, позволяет производителям удешевить их выпуск (хотя это не значит, что стоят они заметно дешевле, чем Compact Flash), с другой стороны - отсутствие контроллера на карте может сделать невозможным чтение современных карт большого объема не самыми новыми камерами. Кроме того, ряд производителей, например Olympus, ограничивает функциональность «чужих» Smart Media карт в своих камерах: например, режим панорамной съемки становится недоступен, если используется продукция «не-Olympus». Несложно догадаться, что «родная» карта обойдется ощутимо дороже.

Secure Digital - меньше по размерам, чем два предыдущих типа, стоят заметно дороже, и меньше распространены. Технология Secure Digital позволяет хранить на карте защищенные от копирования данные, однако, в случае с цифровыми фотоаппаратами остается неясным, какие выгоды это может принести владельцу.

Memory Stick - формат карт фирмы Sony. Нигде, кроме как в продукции Sony, не используется. Самый дорогой из существующих носителей, в то же время, самый скромный по максимальному объему карты.

Немного о скорости записи данных на карту. Внимание к этому параметру привлекает один из производителей Compact Flash карт - LEXAR. Для оценки быстродействия они предложили единицу, равную 150 кбайт/с. Большинством производителей данная инициатива не была поддержана, однако, LEXAR маркирует свою продукцию знаками 4x, 8x и т.д. Хотя запись на некоторые карты LEXAR происходит несколько быстрее, чем на карты конкурентов, разницы в несколько раз не возникает. Более того, некоторые тесты, например здесь, показывают, что в ряде камер не возникает значимой разницы даже между 4x и 8x картами LEXAR.

Наиболее распространены три типа файлов, используемых для записи изображения: JPEG, TIFF и RAW.

JPEG - формат, предусматривающий сжатие изображения с некоторыми потерями, размер которых определяется функцией «качества» в установках камеры: меньше потери - больше размер записываемого файла и качественнее изображение, и наоборот. Размер изображения с 3-х мегапиксельной матрицы составляет в режиме с наименьшими потерями около 1.3-1.5 мегабайта. В большинстве случаев в любительской фотографии используется именно JPEG.

TIFF - формат без сжатия, полиграфический стандарт. Используется в тех случаях, когда необходимо избежать любого рода потерь в исходном изображении. Размер одного файла для 3-х мегапиксельной камеры около 9 мегабайт. Размеры снимка в этом формате пропорционально увеличивают время записи каждого файла.

RAW - в отличие от первых двух, этот тип файла представляет данные во внутреннем формате камеры до преобразования их в rgb-файл. Работать с файлами в этом формате способна только программа, идущая в комплекте с камерой - она же позволяет конвертировать «сырые данные» с матрицы в какой-либо формат, понимаемый графическими редакторами - например, тот же TIFF. Размеры RAW-файла примерно в два раза меньше, чем у изображения, сохраняемого в TIFF - таким образом, записывает его камера быстрее. Но основным плюсом, по мнению специалистов, является избавление камеры от функций цветового преобразования: специализированная программа и грамотный пользователь в условиях, не требующих спешки, потенциально способны достичь лучших результатов при переводе изображения в TIFF или иной требуемый формат, нежели внутреннее программное обеспечение камеры.

Как уже говорилось ранее, предпочтения в цветопередаче у цифровой камеры определяются установленными значениями «баланса белого» и «цветности». Однако этим ограничивается далеко не все: у двух разных камер, одинаково настроенных на съемку при солнце и с цветностью «по умолчанию» отдельные цвета (например, трава, небо) могут заметно отличаться. Точно оценить адекватность цветопередачи возможно только в ходе тестирования с использованием цветовых шкал: такой тест способен показать, насколько точно камера передает «калибровочный» цвет, или какие настройки требуются для более правильной цветопередачи в конкретных условиях. Также, в условиях тестирования можно определить, насколько верно передает камера цвета во всем видимом спектре - некоторые камеры представляют фиолетовую часть спектра пурпурной: с точки зрения психофизической модели человеческого восприятия такое поведение аппарата допустимо, однако, если перед фотографом стоит задача технически точной цветопередачи при съемке какого-либо объекта, такое поведение аппарата оказывается весьма некстати.

С другой стороны, все-таки цветовое восприятие - вещь довольно индивидуальная, и можно ограничится тем, что больше нравится, или тем, что на взгляд пользователя, ближе к реальности. Разные люди могут отдавать свои предпочтения то одному, то другому снимку (с одним и тем же пейзажем) из нескольких сделанных разными камерами и отличающихся друг от друга по цветовой гамме. При этом ближе всего к действительности может быть наименее предпочитаемый массой публики снимок.

В спецификациях и рекламных проспектах производители указывают чувствительность камер в эквиваленте ISO. Обычным выбором являются 100, 200 и 400 единиц чувствительности. Некоторые камеры допускают установку чувствительности 800 единиц. Определить, исходя из спецификаций, какая из камер лучше по этому параметру, невозможно. Связано это как с тем, что иногда заявленная чувствительность несколько выше реальной, так и с тем, что при установке чувствительности выше минимальной, начинает заметно расти уровень шумов в изображении - при этом растет он по разному у разных камер. Под «шумом» здесь следует понимать большое количество точек на изображении, яркость или цвет которых существенно отличаются от усредненного цвета объекта. Особенно заметен этот эффект на однородных по цвету (или со слабым градиентом) поверхностях. Именно по этой причине рекомендуется отключать автоматический выбор чувствительности в камере, и использовать везде, где это еще возможно, минимальный уровень светочувствительности из доступных.

Как правило, если при чувствительности около 200 ISO шумы в изображении еще не портят общее восприятие, хотя и становятся заметны, то при 800 ISO изображение практически перестает соответствовать действительности. Если при этом в качестве формата записи используется JPEG, то шумы в изображении еще больше возрастают.

Вообще говоря, в тех случаях, когда необходимо снять плохо освещенный объект, предпочтительнее воспользоваться более продолжительной выдержкой при минимальной установленной чувствительности (если, конечно, вы располагаете такой возможностью) - именно с целью уменьшения случайных шумов в изображении.

Рекомендации по «светочувствительности»: совершенно не принципиально, есть ли в любительской камере чувствительность 800 ISO. Все равно получаемый результат будет ниже всякой критики. Задача съемки в условиях низкой освещенности обычно решается с выбором камеры с высокосветосильным объективом или подбором дополнительной вспышки. Если все же чувствительность 800 ISO жизненно необходима, то дальнейший выбор должен делаться уже среди профессиональных камер от 2500 до 6000 долларов.

В целом можно разделить камеры на использующие элементы стандартных размеров (в основном, AA) и имеющие в комплекте свои собственные аккумуляторы. Первый тип камер имеет в комплекте поставки однократные элементы питания, на которые не стоит возлагать особых надежд - это самые дешевые батарейки, которые весьма быстро разрядятся, так что в любом случае придется приобрести отдельное зарядное устройство и максимально емкие (1500-1600 mAh) аккумуляторы. Кроме емкости, важным является максимально обеспечиваемый элементами ток - наполовину подсевшие однократные элементы обычно не в состоянии его обеспечить. Не являются выходом из ситуации и так называемые «фото-батарейки», рассчитанные на долгую работу в обычных камерах. Поэтому для интенсивной съемки предпочтительно иметь несколько комплектов аккумуляторов и зарядное устройство. Следует помнить, что современные Ni-MH аккумуляторы (а большинство элементов AA относится именно к этому типу) в течение 2-3 месяцев почти полностью теряют свой заряд, поэтому лучше всего заряжать их незадолго до съемки и не хранить длительное время. Аппараты с собственной аккумуляторной батареей обычно имеют в комплекте зарядное устройство, но вот дополнительный аккумулятор к ним может оказаться найти несколько сложнее.

Неразрывно связанным с батареями моментом является энергопотребление самой камеры: более экономичные аппараты, возможно, смогут пристойно работать с обычными щелочными элементами; также, возможно, и камера, имеющая единственный «специальный» аккумулятор сумеет полностью удовлетворить потребности в съемке, если она потребляет небольшое количество энергии. Некоторой закономерностью можно считать тот факт, что чем дороже камера при неизменном размере матрицы, тем ниже ее энергопотребление: например, у дешевых камер более половины всей энергии потребляет дисплей, в то время как в более дорогих зачастую устанавливаются экономичные LCD-экраны с более низкой потребляемой мощностью.

Рекомендации про «Батареи и элементы питания». Начинать рассмотрение лучше всего с энергопотребления конкретной модели - большинство производителей указывает примерное количество снимков, которые может сделать камера, или общее время работы от аккумуляторов. Исходя из этих данных далее можно определиться, потребуются ли дополнительные затраты на аккумуляторы, и каковы будут приблизительные объемы этих затрат.

Теленасадки увеличивают фокусное расстояние: объектив, имеющий 4-х кратный зум, с помощью трехкратной насадки обеспечит уже 12-ти кратное приближение удаленного объекта. Фиш-ай, или «рыбий глаз», выполняет обратные функции: максимально расширяет угол съемки. Линзы для макросъемки - название говорит само за себя. Также существуют различные светофильтры, бленды, насадки для пересъемки слайдов. Объектив у любительских и полупрофессиональных цифровых камер несъемный, и возможность использования насадок бывает весьма кстати. Однако, совместимости между оборудованием различных производителей, как правило, нет. Более того, для одних камер не существует вовсе никаких насадок, к другим можно найти только часть желаемого.

Здесь также не существует единого стандарта. Синхроконтакт или гнездо для вспышки могут вовсе отсутствовать, а могут быть рассчитаны только на определенные модели вспышек. Камера, имеющая универсальное гнездо для подключения внешних вспышек типа «горячий башмак», позволит использовать вспышку от стороннего производителя. В последнем случае стоит помнить о том, что реальная светочувствительность камеры может несколько отличаться от заявленной производителем, поэтому если при съемке в соответствии с таблицей снимки будут получаться недодержанными, потребуется внести поправки к устанавливаемым значениям выдержки/диафрагмы.

Брызго- или водозащитные кожухи, боксы и т.п.

Потребность снимать под проливным дождем или даже под водой может быть удовлетворена с помощью подобных решений. В отличие от насадок на объектив, эта категория товаров предлагается вовсе не производителями камер. Но вот подойдет ли какая-либо из имеющихся моделей к конкретной камере, сложно предугадать.

Приятное исключение - стандарт резьбы совпадает с общепринятым у пленочных любительских камер. Поэтому штатив всегда есть возможность выбрать. Но вот тросик для плавного нажатия кнопки - проблема, зачастую требующая вмешательства «умелых рук». Для ряда камер существуют пульты дистанционного управления - они могут быть проводными или инфракрасными - более чем полноценная замена тросика.

Портативные устройства для чтения и записи карт памяти, подключаемые к USB-порту. Если есть камера, есть карты памяти для нее, то, приобретая карт-ридер, Вы получаете возможность переносить существенные объемы информации между компьютерами - возможность, не связанная напрямую с камерами, но, несомненно, в некоторых случаях весьма полезная.

В подходе многих людей, впервые покупающих компьютер или цифровую камеру, существует мотивация: взять камеру с запасом, «на будущее», чтобы через год не устарела.

В случае с компьютером достаточно просто объяснить, почему это или малореальная задача, или омертвление капитала. В случае с цифровой камерой все несколько сложнее. Тем не менее, стоит поверить «на слово», что подобный подход и здесь неоправдан. Кроме банальной причины - постепенного удешевления старых моделей по мере появления новых, все более совершенных, существует и другая - что в дальнейшем более всего привлечет впервые попробовавшего цифровую камеру человека? Ведь может так сложиться, что не взяв в руки камеру, но посчитав необходимым «на будущее» наличие 10-ти кратного зума, пользователь увлечется макросъемкой, в которой возможности его объектива совершенно не пригодятся. Или же, не пожалев денег на камеру с дополнительным синхроконтактом для вспышки, в дальнейшем станет снимать почти исключительно пейзажи. А, возможно, кто-то решит, что ему не обойтись без поддержки винчестеров IBM Microdrive - но ведь будет обидно, если в последующие полгода Flash-память подешевеет в 2-3 раза.

Одним словом, покупая камеру стоит жить сегодняшним днем, реально представляя те ситуации, в которых вы собираетесь снимать и использовать те или иные функции камеры. И, возможно, лучше уже сейчас купить даже среднюю по своим возможностям камеру и начать снимать: вполне возможно, что к тому времени, когда этот аппарат перестанет вас устраивать, на рынке будет что-то значительно более подходящее для ваших выросших потребностей, чем то, что есть сейчас среди самых дорогих и «навороченных» моделей.